Blog Archives

ЛЮБУЯСЬ ИЗДАЛЕКА

ЛЮИзобилие животных, первозданная природа и уникальный ландшафт островов привлекают многочисленных туристов. На берегу нет никаких причальных сооружений, лайнеры бросают якорь у берега, и туристы обозревают острова с борта: высадка на берег категорически запрещена.
Острова получили названия в честь своих первооткрывателей. Американский капитан Джон Херд открыл архипелаг 25 ноября 1853 г. во время следования его судна «Ориентал» из Бостона в Мельбурн, и его именем был назван главный остров.

Второй по величине остров был открыт 4 января 1854 г. капитаном британского судна «Семаранг» Уильямом Макдональдом и получил его имя.

До 1880-х гг. острова посещались довольно часто, но интерес к ним пропал, так как вывозить отсюда добытых животных оказалось слишком дорого, да и популяцию нерп практически всю истребили.

С 1910 г. острова считались колониальным владением Великобритании, пока не были переданы Австралии в 1947 г.
Несмотря на суровость климата, Херд, Макдональд и окружающие их мелкие островки — это место гнездования морских птиц и лежбищ морских животных, типичных для субантарктического пояса. На скалах и побережье гнездятся морские голуби, фрегаты и альбатросы, живут королевские и императорские пингвины и самая большая в мире колония пингвина золотоволосого. Птиц тут сотни и сотни тысяч, в особенности на скалах Эксайл и Франклин на южном берегу острова Херд. Массовые скопления животных — морских слонов, а также птиц появляются в летнее время года на освободившихся от снега и льда территориях Херда — полуострове Элефант-Спит, на берегах лагун Винстон и Маннинг, леднике Готли.

Из-за удаленности островов, природа этих мест почти не тронута человеком. Здесь нет ни одного интродуци-рованного (чужеродного, завезенного) вида живого организма. Прибрежное коммерческое рыболовство разрешено в ограниченных объемах.

Единственная постройка на острове Херд — заброшенная исследовательская станция Анаре-Стейшн, использовавшаяся в 1947-1954 гг. австралийской Национальной антарктической исследовательской экспедицией.

Read More

СУБАНТАРКТИЧЕСКИЙ АРХИПЕЛАГ АВСТРАЛИИ

Херд и Макдональд — необитаемые острова в южной части Индийского океана. Они принадлежат Австралийскому Союзу, находясь от него на расстоянии свыше 4 тыс. км, и управляются Департаментом природопользования и энергетики страны.
Херд — суровый и гористый, на 80% покрытый уплотнившимся снегом и небольшими ледниками, формирующими береговую линию острова. Он представляет собой надводную часть в прошлом также подводного вулкана Кергеленского подводного плато.

На острове доминирует горный массив Биг-Бен с его самой высокой вершиной — вулканическим пиком Моусон. Вулкан покрыт ледниками, которые спускаются к морю отвесными обрывами высотой 15-30 м. Моусон — высочайшая вершина Австралийского Союза. Этот почти трехкилометровый пик выше горы Косцюшко высотой 2228 м — самой высокой точки континентальной Австралии.
Моусон — один из всего лишь двух активных вулканов, находящихся на территории Австралийского Союза и всей антарктической зоны.

Второй вулкан находится на маленьком и скалистом острове Макдональд, что располагается в 43,5 км к западу от Херда. В 1992 г. он прервал долгое молчание и начал извергаться, в результате чего вдвое увеличилась его площадь (от 1 до 2,5 км2), возросла высота и полностью была уничтожена растительность.

С тех пор извержения на Макдональде происходят время от времени, в последний раз — в 2005 г. Самая высокая точка острова — небольшое плато с ледником общей высотой 230 м над у. м. Плато окружено
крутыми утесами, спускающимися к побережью, и состоит из северного плато и южного крутого холма Максвелл -Хилл.

Острова находятся в зоне субантарктического климата, здесь весь год ветрено и пасмурно, в осенне-зимний период надолго может зарядить мелкий дождь или снег.

Прочие участки суши архипелага — это множество мелких отдаленных островков, скал и рифов, самым большим из которых являются острова Шаг, что в 10 км к северу от Херда, а также остров Флат и скала Мейер, расположенные южнее Макдональда.

В 1987 г. острова были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Read More

ГОРОД НА ГРАНИТЕ

Этот в целом европейского облика город построен так, что многие улицы и проезды вырублены прямо в гранитных скалах, а дома поставлены непосредственно на скалах — «бараньих лбах».
От «шведского» периода (до XVIII в.)

кроме оборонительных сооружений, Часовой башни и двух полуразрушенных средневековых храмов в Выборге осталось еще семь зданий. Почти все они построены до появления первого городского генерального плана и так же расположены под углом к современной сетке улиц.

В 1710 г., во время Северной войны, Выборг был взят войсками царя Петра I после трехмесячной осады и бомбардировки города. По Ниш-тадскому мирному договору 1721 г. Выборг отошел к России. Учитывая важность Выборга для обороны подступов к Петербургу, старые укрепления были восстановлены, а уже при императрице Анне Иоанновне в 1730-1750 гг. возведены новые, названные в ее честь Аннинскими,

Так как ключевым для обороны города от шведов стало северо-западное направление, они были возведены на острове Твердый. Это комплекс из четырех бастионов, соединенных куртинами. Аннинские укрепления ни разу не использовались в ходе боевых действий и хорошо сохранились до настоящего времени.

В конце XVIII — начале XIX в. в городе появились постройки в стиле русский классицизм, самые примечательные — ансамбль Соборной площади: Спасо-Преображенский кафедральный собор, лютеранский собор Святых Петра и Павла, Дворец наместника и здание Императорского гофгерихта, Тогда же разбит «Монрепо» — скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной: романтичное место, бывшее имение семьи Николаи.

Приняв во внимание печальный опыт Крымской войны, в 1860-1970-х гг. здесь возводятся Восточно-Выборгские укрепления на холме, после строительства получившем название Батарейная гора. К нашему времени от них сохранились небольшие фрагменты: они были срыты в первой половине XX в, как морально устаревшие.

Во второй половине XIX в. разбирались валы устаревшей Рогатой крепости, началась застройка современного центра города, оформился архитектурный ансамбль площади Старой Ратуши со зданием гауптвахты.

В 1856 г закончилось строительство Сайменского канала. Город стоит у самого входа в него. Этот судоходный водный путь между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России сыграл важную роль в истории города. В нем стояли пароходы для обслуживания канала, он способствовал развитию судостроения на верфи Выборга, а обеспеченные петербуржцы и выборжцы строили или снимали на лето дачи на его живописных берегах. Сегодня Сай-менский канал обеспечивает выход Финляндии на морской порт Выборга для перевозки грузов в Россию и другие страны Европы.

В 1914 г. началось строительство новой фортовой Выборгской крепости, но проект был прерван революцией 1917 г. Построенные укрепления по большей части сохранились.

В 1918-1940 гг. город находился в составе Финляндии. После советско-финской войны в 1940 г. Выборг перешел к СССР. Во время Великой Отечественной войны в 1941 г. город был оккупирован финскими войсками, а в 1944 г освобожден войсками Ленинградского фронта, В послевоенные годы финское население было депортировано.

В настоящее время портовый Выборг — крупный экономический, промышленный и культурный город Ленинградской области. Это центр международного туризма, особенно популярного среди туристов из Финляндии и других скандинавских стран. Здесь построен приморский климатический курорт с домами отдыха и санаториями.

Read More

ОДНОЙ НОГОЙ В МОРЕ

Город Выборг располагается на Карельском перешейке, на побережье, полуостровах и шхерах Выборгского залива, находящегося в северо-восточной части Финского залива.
С севера к городу подходит Защитная бухта. Крупнейшие острова, на которых находится город, — Твердыш, Гвардейский, Черкасовский, Беличий. Побережье в районе города — это лабиринт бухт и небольших заливов, изрезанных шхерами.

Выборг стоит на Балтийском щите, здесь выходят на поверхность древнекристаллические породы. К северо-востоку от города добывается ценный строительный материал — гранит-рапакиви.

Морской климат в Выборге отличается умеренно мягкой зимой и теплым летом. Весной и летом наблюдаются белые ночи с максимальной продолжительностью дня 19 ч 10 мин.

История Выборга до конца XIII в. практически неизвестна. Если отвергнуть малодостоверные легенды о раннесредневековом поселении на месте нынешнего города, связанного с древнеславянским князем Госто-мыслом, то окажется, что здесь жили издавна только племена карелов. Следы их жилищ найдены на месте нынешнего парка «Монрепо» и на Замковом острове. Карелы поддерживали торговые связи с новгородскими славянами.

Швеция еще с середины XII в. присматривалась к этому выгодному и в военном, и в торговом отношении месту. В 1293 г. шведское войско вторглось в Карелию. Чтобы закрепиться здесь, в том же году шведы построили каменный замок Выборг на острове, ныне именуемом Твердыш.

Выборгский замок — символ города на протяжении столетий и единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Он состоит из мощной четырехугольной башни Святого Олафа, окруженной крепостными стенами с бойницами.

Попытки Новгорода отобрать замок у шведов закончились в 1323 г.подписанием мирного договора, по которому Новгород отказался от притязаний на Выборг, И а 1403 г. поселок, что вырос вокруг замка, получил от шведского короля Эрика XIII Померанского статус города.

В 1442-1448 гг. шло активное укрепление замка: шведы мало доверяли договору с русскими. К 1480 г. Выборг был обнесен земляным валом и рвом, наполненным водой. Была сложена стена с 15 башнями. До наших дней сохранились только Круглая башня и башня Ратуши, Выборгская крепость была достроена только в конце XVI в.

В 1478 г. царь Иван III покончил с «новгородской демократией», присоединив Новгород к Великому Московскому княжеству. Спустя 20 лет он предпринял штурм Выборга, но тогда царские войска от стен города отступили.

Шведы продолжали укреплять город. В 1550 г. была построена Круглая башня. В 1561-1564 гг. на ней была перестроена верхняя часть в виде кирпичного восьмерика. Одновременно городские предместья на полуострове были окружены каменными бастионами. Тогда же крепость стали называть Рогатой из-за ее очертаний. До наших дней сохранился только бастион «Панцерлакс» — это уникальный
исторический памятник. Крепостные и береговые укрепления сложены из грубо обработанного гранита-рапакиви,

К началу XVII в. вместо стен в замке появились куртины и бастионы. А в XVII в., после тяжелого для России Столбове кого мира 1617 г., шведы еще и переселили сюда финнов из центральных областей Финляндии, заменивших выселенных шведами карелов и русских.

1638 г ознаменовался для Выборга страшной катастрофой: пожар уничтожил почти весь город. Но шведы учли недостатки хаотической планировки Выборга, и в 1639 г. построили новые улицы с разбивкой на прямоугольные кварталы. При этом важные постройки не были тронуты, Вот почему, например, ныне лежащий в руинах собор доминиканцев оказался расположенным по диагонали внутри квартала.

Read More

ОТ КРАТЕРНЫХ ОЗЕР ДО СВЯЩЕННЫХ ПЕЩЕР

В историческом отношении регион Оромия — место сосредоточения множества памятников мирового значения: как природных, так и исторических.
долине реки Аваш обнаружены многочисленные останки гоми-нид — австралопитеков возрастом около 3-4 млн лет. В 1974 г. здесь же найдены 52 фрагмента скелета знаменитой Люси — женской особи австралопитека афарского. В 1980 г. долина нижнего течения Аваш включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В долине реки создан национальный парк Аваш площадью 756 км2, покрытой рощами акции и саванной. Это место обитания нескольких видов антилопы: восточноафриканского орикса, сомалийской газели, дикдики, куду, а также 350 видов птиц. Уникален ландшафт долины Киду, находящейся на возвышенности, где бьют горячие источники, а вокруг них образовались пальмовые оазисы.

В регионе есть еще несколько национальных парков. Парк Горы Бале расположен водноименных горах, включая высочайшую вершину региона — Вату.
Парк создан для охраны антилопы горная ньяла, эфиопского шакала, мартышки джам-джам, эфиопской кротовой крысы и гиеновидной собаки.

Глав ная достоп ри м ечате л ьность парка Абийята-Шалла — два одноименных озера, а также озеро Маар. Все они расположены в гигантской кальдере О’а, Эта территория, где в прошлом обитали несметные стада диких животных, теперь все больше становится похожей на пустыню, потому что местные жители активно вырубают акации на дрова.

Дирре-Шейх-Хуссейн — религиозный, культурный и исторический памятник в городе Шейх-Хуссейн, самое почитаемое мусульманами место в стране. Город назван в память о шейхе Хуссейне, а памятниками являются его мавзолей, построенный в XHI в,, священный пруд Динкирко и мавзолей отца шейха. Прославился шейх тем, что принес ислам местным народам, а также тем, что сотворил немало чудес, Дважды в год, по мусульманским праздникам, к мавзолею со всей страны устремляются толпы паломников: первый раз отмечают его рождение, второй — кончину.

Пещера Соф-Омар является самой длинной в Эфиопии: протяженность ее коридоров — 15,1 км. Соф-Омар — имя мусульманского святого. В течение веков она являлась центром поклонения святым — как мусульманским, так и языческим богам народа оромо. Она объявлена природным и культурным наследием народов Эфиопии. Пещера во многом загадочна: пока не нашли объяснения смыслу и назначению отправлявшегося тут языческого культа.

На территории региона находится также самое древнее из пока найденных поселений человека в Эфиопии — археологический памятник Мелка Кунтур и Бахилт. Он представляет собой несколько десятков палеолитических стоянок.

Свыше 90% населения Оромии поживает в сельской местности. Основой их жизнедеятельности является сельское хозяйство. Выращиваются в основном кукуруза теф и пшеница, а также различные виды масличных культур. Оромия — житница страны: здесь собирают половину всего зерна Эфиопии и выращивают свыше 40% всего скота. Практикуется в основном отгонное животноводство.

Второе место в экономике региона занимает добыча полезных ископаемых. Здесь добывают как драгоценные металлы — золото, платину, так и строительный материал — гранит, известняк. Огромный потенциал у региона в области гидроэнергетики. Уже построено несколько крупных ГЭС: Кока, Финча, Мелка-Уакена и Сор.

Самый крупный город региона — Джимма. Два века назад он назывался Хирмата и был крупным торговым центром рядом с Джиреном — столицей государства Оромо. В середине XIX в. неподалеку от города король Аб-ба-Джифар I построил великолепный королевский дворец, сегодня представляющий большую архитектурную и историческую ценность. А сам город превратился в центр крупнейшей в Эфиопии плантации кофе.

Read More

ТЕРРИТОРИЯ ОРОМО

Главная этническая группа в Оромие — оромо, составляющие около 90% населения.
рбмия — один из регионов Эфиопии. Федеративная Демократическая Республика Эфиопия — государство в Северо-Восточной Африке. Исторически эта территория носит название Абиссиния. В настоящее время представляет собой страну, состоящую из нескольких бывших полунезависимых областей-государств, крупнейшими из которых являлись Амхара, Годжам, Шоа и Тигре, и краев с населением, говорящим на языках оромо, гураге, сидамо, сомали, афар и тигринья. В 1993 г. от Эфиопии отделилась ее восточная часть, и образовалось государство Эритрея, а сама Эфиопия, таким образом, оказалась отрезанной от Красного моря. Значительный участок границы с Сомали пока никак точно не обозначен, что вызвано неустойчивой политической ситуацией на этой территории.

И до и после окончания итальянской оккупации страны в 1941 г, в стране множество раз менялась система административного деления. Причиной частой смены количества, границ и названий районов Эфиопии были в первую очередь разногласия между этническим общинами страны. В настоящее время, в 1994 г., Эфиопия разделена на 9 регионов, в основе организации которых лежит этнический принцип, и два города-региона.

Крупный регион Оромия — это 32% территории страны, второй по площади (после региона Сомали) и первый по численности населения (2012 г.) в стране, но по показателю плотности населения находится в середине списка.

Главным языком является оромо, на котором говорит подавляющее большинство населения. Куда сложнее религиозный состав населения Оромии, где около 60% населения исповедует ислам, около 40% — христиане.

Этническое большинство — оромо, не едины в вопросе религии, среди них есть мусульмане-сунниты, христиане (монофизиты, лютеране и католики) и приверженцы традиционных верований: анимизма, культа первопредка оромо, пророка Абба-Муда, небесного бога Уака, божеств земли и еще множества других. Заметно различие в вопросе веры между городами и деревнями: в городских районах христиан-монофизитов более половины, а мусульман — около трети населения.

До начала XXI в. административным центром Оромии оставалась Аддис-Абеба, она же — столица Эфиопии. Когда административный центр Оромии был перенесен в Назрет, это вызвало широкие волнения по всему региону, население которого решило, что таким образом статус Оромии будет понижен. Политическая партия, представляющая народ оромо в парламенте страны, добивается возвращения административного центра Оромии назад в Аддис-Абебу, которую они называют по-своему — Финфин.

Территория региона Оромия отличается значительным разнообразием рельефа, включающим высокие горы, прорезанные глубокими ущельями, обширные плато и холмистые равнины.

В геологическом отношении район Оромии представляет собой остаток высокого Афро-Арабского плато, сформировавшегося в результате вулканических поднятий и разломов, с заполненными водой понижениями. В регионе десятки озер кратерного (крупнейшее — Зеленое) и рифтового (Зивай) происхождения. Население в основном использует их для ловли и разведения рыбы.

По региону протекает около десятка больших рек. Аваш — самая крупная в Оромии и самая длинная в границах Эфиопии (1200 км). На ней построены ГЭС и отведены сотни оросительных каналов на плантации хлопка и сахарного тростника, разбитые на плодородных вулканических почвах.

Read More

СЕВЕРНАЯ РЕКА ЖИЗНИ

По берегам Вычегды много старинных сел и деревень. Вода этой реки и ее притоков является главным источником водоснабжения в Республике Коми.
Нижняя Вычегда начинается после впадения в нее реки Сысолы, в устье которой стоит столица Республики Коми — Сыктывкар. Это — самый большой город на реке. До 1930 г, он носил соответствующее его местонахождению название Усть-Сысольск, позднее стал именоваться на языке коми: «Сыктыв» — название Сысолы на языке коми, «кар» — город. Первое письменное упоминание о городе содержится в документах 1586 г.

Ниже Сыктывкара повороты реки уже не столь крутые, плесовые участки встречаются все чаще, река становится больше. Ширина ее долины достигает 40 км, а русло приближается в среднем к 400 м, а ближе к устью уже превышает 700 м. По реке один за другим следуют перекаты, в том числе знаменитые Парчегские.

После впадения Выми река все чаще делится на рукава, количество островов на ней возрастает. Некоторые из них низки и в половодье полностью заливаются. Здесь такие густые заросли ивы, что деревья начинают ветвиться лишь на трехметровой высоте.

Берега Нижней Вычегды преимущественно песчаные, местами на обрывах обнажаются разноцветные глины: красные, голубые, желто-бурые и белые.

В этих местах все чаще встречаются поселки и города. В результате частого изменения направления русла города, некогда построенные на берегу Вычегды (например, Соль-вычегодск и Яренск), ныне оказались от нее в нескольких километрах. А так как река размывает берег, речникам приходилось делать прорезь в речных изгибах и отводить основной сток Вычегды в сторону от населенных пунктов. В прошлом, когда для этого не было технических возможностей, из-за изменения русла реки города и деревни приходилось переносить — и даже по несколько раз.

Самые значительные изменения в русле возникают обычно весной, когда скорость течения самая высокая в году и несет максимальное количество наносов. При этом наибольшая высота половодья изредка поднимается почти до 8 м. И тогда широкая пойма Вычегды затапливается полностью, образуя огромные разливы площадью в десятки квадратных километров. Но так же быстро, как она поднимается, большая вода спадает.

Вычегда с притоками издавна использовались как торговый путь на Каму и в Сибирь, от верховий притоков шли волоки в бассейны других рек. Обеспечение судоходства требовало огромных усилий: землечерпания, сооружения струенаправляющих дамб, запруд, переноса фарватера. Из-за прекращения дноуглубительных работ в настоящее время судоходство осуществляется только в нижнем течении — от села Устъ-Кулом (693 км от устья) до села Вольдино (935 км) — в короткий полноводный весенний период.

Поселок Яреиск был заложен в 1384 г. как Еренский городок. Он стоял на северном пути на Урал, что благоприятно сказалось на его развитии. В 1780 г. по указу Екатерины II Яренск получил статус уездного города и герб. Несколько веков Яренск был центром крупного уезда, сначала в Сибирской и Архангелогородской, а затем — в Вологодской губернии. Это было место ссылки особо важных государственных преступников.

Село Усть-Вымь известно с 1373 г., деревня Айкино — с начала XVI в., аУсть-Кулом — с 1638 г. Среди наиболее известных городов — Сольвыче-годск, основанный вXIVв.: вXVI в. ежегодная добыча соли в нем достигала 11 тыс. т. В поселке Кажим на притоке Сысола сохранились корпуса чугунно-литейного завода XVIII в. В районе впадения Вычегды в Северную Двину стоит город Котлас.

Read More

НАНИЗЫВАЯ ПЕТЛИ

На своем пути Вычегда образует бесчисленное количество изгибов — петель, со временем преобразующихся в старицы. По количеству таких петель реке почти нет равных в стране.
Вычегда — самый крупный правый приток Северной Двины. В верхнем и среднем течении протекает по Республике Коми, в нижнем — по Архангельской области.

Вычегда берет начало на южных склонах Тиманского кряжа, в болоте Дзюр-Нюр, из слияния двух ручьев — Лун-Бож и Вой-Вож.

Протекая в южном направлении, река описывает огромную S-образную 300-ки-лометровую петлю. В верховьях долина сравнительно узкая — до 40 м. Здесь у реки быстрое течение, русло порожистое, берега низкие и болотистые, встречаются обрывы, обнажающие белые выходы известняка в местах развития карста. Сравнительно недавно тут стояла вековая тайга, но по берегам все вырублено.
Верховье Вычегды очень извилисто, река виляет через каждые 100-200 м, повсюду много стариц. Растительность по берегам — преимущественно лиственница, сосна, ель и береза, немного кедра.

Первое крупное село от устья — Помоздино, связанное дорогой с селом Троицко-Печорск на Печоре. Это старый тракт длиной 140 км, он был проложен сквозь тайгу для вывозки леса с Печоры в 1859 г. По Вычегде и ниже по Северной Двине строительная лиственница сплавлялась в Архангельск, откуда лес шел в Западную Европу, во Францию.

У Помоздина ширина реки увеличивается до 100 м. Регулярного судоходства на Верхней Вычегде нет, суда и раньше могли подниматься по течению выше села Усть-Нем только весной, да и то ненадолго: навигация на Верхней Вычегде длилась всего лишь около двух недель. Летом Вычегда в верхнем течении превращается в мелководную узкую речку, которую можно перейти вброд. Судоходство по всему течению осложнено неустойчивостью русла и подвижностью песков: по этим показателям Вычегда занимает одно из первых мест в России.

Около впадения реки Нем долина Вычегды расширяется до 20 км, она приобретает характер равнинной, меняет направление на западное, и отсюда начинается Средняя Вычегда.

Здесь река образует острова, протоки, староречья и озера (в бассейне реки свыше 6 тыс. озер), изобилует песчаными перекатами, в отдельных местах формируются заболоченные расширения, но русло остается все так же очень извилистым.
Единственный на Средней Вычегде прямой участок большой длины — плес, тянущийся около 30 км, но к этому приложил руку человек. В XIX в. тут была довольно большая излучина, которую спрямили для улучшения судоходных условий.

Местами река разделяется на рукава, обтекая острова. Берега кое-где представляют собой обнажение слоистого известняка и разноцветных глин, иногда очень высокие: глинистый откос около села Корткерос поднимается на высоту около 40 м.

Русло Вычегды в основном песчаное, и в межень в реке открывается множество песчаных отмелей-побоч-ней, которые не только сужают водный поток, но и делают его более извилистым. В некоторых местах из-за по-бочней речным судам приходится поворачивать на 90′. По берегам Вычегды на всем протяжении лежат рухнувшие с подмытого берега деревья: река размывает берег со скоростью до 25 м/год.

По всему течению река очень мутная.

Замерзает Вычегда в начале ноября, начиная с верховий, и за 10 дней ледостав распространяется по всей реке. Осенью перед ледоставом на Вычегде часто возникают зажоры (скопления) льда, и тогда вода может подняться и до 4,5 м. Вскрывается река в конце апреля.

Read More

ЗА ВЕРУ И ПРИВИЛЕГИИ

В истории противостояния Ла-Рошеля и королей Франции обе стороны никак не желали поступиться двумя принципами: уступить в вопросе веры и расстаться с доходами от морской торговли.
Во время Столетней войны 1337— 1453 гг. между Англией и Францией Ла-Рошель несколько раз переходил из рук в руки, но, в конце концов, в 1372 г. был вновь присоединен к французскому королевству, на этот раз окончательно.

1530-е гг — время массового перехода горожан в протестантизм. Ко времени начала во Франции религиозных войн большинство горожан уже были гугенотами. Этот факт, а также жизнь в практически полной независимости от власти сеньоров и королей сделали Ла-Рошель одним из центров оппозиции королю и.духовенству. Король Карл IX попытался укротить Ла-Рошель, поставив над ним своего управляющего, но в ответ в городе начались гонения на католиков. На улицах резали католических прелатов и бросали в море, католические соборы Богоматери, Христа Спасителя и Св. Варфоломея были разрушены, а из их камней возведены дополнительные городские укрепления. После чего Ла-Рошель объявил себя независимой протестантской республикой. Лишь благодаря мирному договору между королем и предводителем протестантов принцем Конде город избежал побоища.
В 1573 г., полгода спустя после Варфоломеевской ночи в Париже, город осадили королевские войска. Горожане отбили восемь штурмов, и королевская армия вынуждена была отступить. Ла-Рошель окончательно превратился в один из главных протестантских городов во Франции.

Казалось, мир вернулся, В 1590 г король Генрих IV, который, будучи королем Наварры, сам был протестантом, дал жителям Ла-Рошеля право возвести новую цепь городских укреплений. Так появились еще шесть больших бастионов, а крепостная стена была перестроена и усилена.

В начале 1620-х гг король Людовик XIII вознамерился захватить укрепленные пункты гугенотов, и в 1621 г. Ла-Рошель снова объявил себя независимой протестантской республикой, В октябре 1621 г. королевский флот попытался блокировать город с моря, но корабли Ла-Рошеля отбили атаку. В 1622 г. Людовик XIII подписал было с гугенотами очередной мирный договор, но в 1625 г. снова началась осада города. Кардинал Ришелье стремился жестко контролировать порты и торговлю с целью сбора налогов, а Ла-Рошель требовал для себя исключительных налоговых привилегий.

У Ла-Рошеля нашелся серьезный союзник: первый министр Англии Бе-кингем не желал допустить превращение Франции в сильную морскую державу и решил с помощью гугенотов расколоть страну. Английские корабли беспрепятственно снабжали город продовольствием и боеприпасами. Тогда Ришелье использовал старый метод, испробованный еще Александром Македонским в IV в. до н. э. при осаде Тира. Была построена дамба от материка к острову Ре, и Ла-Рошель оказался перекрытым с моря, В 1628 г. Бекинге-ма убил религиозный фанатик, а город пал. Как выяснилось, ко дню капитуляции из 28 тыс. горожан в живых осталось лишь 5500 человек. Город лишился значительной части своих привилегий, все городские укрепления, кроме тех, которые защищали Ла-Рошель с моря, должны были быть разрушены,

В знак победы католической веры в городе началось строительство кафедрального собора Св. Людовика, но закончили его только в середине XVIII в.
В дальнейшем город уже не переживал столь масштабных потрясений.

В XVII в. колониальные экспедиции Франции расширили торговые связи Ла-Рошеля с французскими владениями в Канаде и на Антильских островах.

Во время Первой мировой войны Ла-Рошель находился в стороне от линии фронта.

Во время Второй мировой войны германские оккупанты построили в Ла-Рошеле базу подлодок, которую часто бомбили союзники. Этот огромный бункер, предназначенный для укрытия 3-й флотилии субмарин Кригсмарине, сохранился и также является городе кой достопримечательностью.

Read More

ВРАТА ОКЕАНА

Такое прозвище у этого города еще с XII в. Ла-Рошель — порт в Бискайском заливе. В прошлом — сильная большая крепость, в наше время — место остановки круизных и пассажирских судов.
Сама природа создала для порта прекрасные условия: он надежно защищен от штормов «барьером» в виде островов Ре, Олерон и Экс. Остров Ре соединен с материком трехкилометровым мостом Иль-де-Ре.

Город построен на известняковом побережье, выходы белого камня между участками песчаных пляжей и болот образуют утесы, издалека заметные при приближении с моря. Это дало повод англичанам, долгое время оккупировавшим город, называть его Вилль-Бланш, или Белый город. Из того же известняка построено и большинство зданий Ла-Рошеля.

Здесь круглый год мягкий климат благодаря влиянию теплого течения Гольфстрим. Благодаря своему местоположению, климату и богатому историческому наследию в настоящее время Ла-Рошель стал самым посещаемым туристами городом между устьями Луары и Жиронды. Его глубоководный порт Ла-Паллис доступен для океанских судов. Кроме того, Ла-Рошель — единственный порт на атлантическом побережье Франции, свободный от приливных ограничений, с большой глубиной во время отлива.

С внутриматериковыми территориями город связан каналом Маран-Ла-Рошель: он соединяет реку Севр-Ньортез с Атлантическим океаном. Канал был построен в XIX в. и заканчивается в Старом порту. Старый порт Ла-Рошеля, находящийся в центре узкого залива, с его тремя характерными башнями — массивным донжоном Сен-Никола и круглыми Цепной и Фонарной.

В эпоху раннего Средневековья на месте Ла-Рошеля находилась вполне «сухопутная» деревня Кунь. Но она постепенно разрослась, и к IX в. ее домики стояли на мысе, а жители занимались рыболовством.

В 961 г. герцог Гийом Аквитанский даровал деревне право на предоставление портовых услуг проходящим судам. Удобная, защищенная от бурь островами бухта идеально подходила для строительства порта. Первые, самые простые портовые сооружения были построены в X в.

В XI в. появилось первое письменное упоминание Ла-Рошеля, В основе названия, предположительно, латинское слово «рокка», позднее трансформировавшееся во французское «роше». Первоначальное значение — скала, затем — замок на скале, а потом — просто замок.

Около 1137 г. герцог Аквитании даровал Ла-Рошелю статус свободного города-порта, что позволило Ла-Рошелю стать одним из крупнейших портовых городов на берегу Атлантического океана и процветать в течение следующих трех веков, Главными товарами были соль и вино этого региона.

В середине XII в. Ла-Рошель, как и все прочие аквитанские территории, отошел под власть английской короны. Город стремительно богател на торговле с Англией и Северной Европой.

Так как Франция не желала смириться с потерей огромной части владений, назревала война, и в 1160-1170 гг. вокруг Ла-Рошеля были возведены укрепления для защиты от французских войск. Тогда же по повелению Генриха II Плантагенета был построен замок Воклер, впоследствии разрушенный.

В период мятежа 1183 г., поднятого против Генриха его сыновьями, город остался верен английскому монарху, за что тот подтвердил все его прежние привилегии. Еще более благодарной оказалась его супруга Элеонора Аквитанская, предоставившая горожанам право выбирать муниципальные власти, Так, именно в Ла-Рошеле был избран первый во Франции мэр, которым стал Гийом де Монмирай. Также город получил право чеканить собственную монету.

В 1224 г войска французского короля Людовика VIII осадили Ла-Рошель, и город пал. Он стал вновь владением французской короны, но при этом все городские привилегии были за ним сохранены: король не желал терять такой богатый источник налогов.

Read More